Farba olejna do drewna (zewnętrzna i wewnętrzna)

Farba olejna do drewna (zewnętrzna i wewnętrzna) Farba olejna do drewna - skład, właściwości i właściwości

Popularność farb olejnych na drewno spadł zauważalnie po pojawieniu się uniwersalnych mieszanek na bazach lateksowych, akrylowych i silikonowych, ale wciąż jest na nie pewien popyt.

Jest to dość proste do wyjaśnienia - przy doskonałych właściwościach użytkowych takie farby i lakiery wyróżniają się przystępnymi cenami, co pozwoli obniżyć koszty prac naprawczych. w celu dobrania odpowiedniej kompozycji do prac w terenie

należy bardziej szczegółowo zapoznać się z właściwościami i charakterystyką farb, znakowaniem, a także z zawiłościami aplikacji.

Informacje ogólne

Skład i zastosowanie

Zakres farb olejnych jest wystarczająco szeroki - służą do wykończenia elewacji , ogrodzenia, elementy dekoracyjne, elementy wyposażenia wnętrz, a także do ochrony wyposażenia metalowego przed działaniem korozyjnym.

Są idealne do powierzchni drewnianych, betonowych, ceglanych i metalowych, a także doskonale pasują do tynku, a wybór farby do prac wewnętrznych / zewnętrznych będzie bezpośrednio zależał od składników wchodzących w skład kompozycji.

Podstawowy skład farb olejnych jest standardowy - są to pigmenty koloryzujące i olej schnący. Wcześniej olej suszący był używany tylko w swojej naturalnej postaci, ale współcześni producenci będą preferować stosowanie syntetycznych związków, które szybciej wysychają. Czasami mieszane są składniki syntetyczne i naturalne, aby nadać gotowej kompozycji farby i lakieru określone właściwości.

Ze względu na stosunek takich składników można wyróżnić następujące odmiany oleju schnącego:

  • Pentaftalowy.
  • Alkid.

  • Naturalny.
  • Oksol.
  • Połączone.

Dwutlenek tytanu, ochra, cynk, ołów i ołów, a także inne substancje o właściwościach barwiących są używane jako pigmenty. Dodatkowo warto wprowadzić do składu różne wypełniacze, które zwiększą odporność farby na działanie wody, nadadzą połysk, a także przyspieszy czas schnięcia - sole manganu i kobaltu, baryt, talk, kaolin i mika.

W sprzedaży farby olejne występują w dwóch rodzajach - płynnych i gęsto startych. Pierwszy rodzaj będzie miał postać pasty, którą przed użyciem należy rozcieńczyć olejem lnianym do wymaganej gęstości. Drugi rodzaj to kompozycja całkowicie gotowa do użycia i wystarczy ją tylko wymieszać, aż będzie gładka. Podczas przechowywania pigmenty zaczną osiadać na dnie, a po otwarciu puszki na górze zauważysz grubą warstwę oleju. Jeśli farba jest bardzo gruba, można ją rozcieńczyć terpentyną lub benzyną lakową, ale nie więcej niż 5% masy.

Zalety i wady farb olejnych

Zalety takiej farby olejnej są dość istotne:

  • Odporny na wilgoć.
  • Higiena.
  • Wszechstronność użytkowania.
  • Łatwość aplikacji.
  • Estetyczne piękno.

Podczas wykonywania technologii malowania powierzchnia będzie doskonale zabezpieczona przed wpływem atmosfery, pleśni, brudu i szkodliwych mikroorganizmów. Gęsta struktura folii nie pozwoli na przedostanie się kurzu i sadzy ze spalin, dlatego czyszczenie nie zajmie dużo czasu.

Wady farby olejnej na drewnie do użytku na zewnątrz:

  • Okres użytkowania wynosi od 1 do 3 lat.
  • Farba zapobiega oddychaniu powierzchni ścian.
  • Niewielka odporność na blaknięcie.

  • Palność.
  • Nieprzyjemny zapach.

Farba jest łatwa i prosta w aplikacji, ale nie należy lekceważyć jej wad.

Właściwości techniczne

Istnieje kilka głównych wskaźników, które określą wybór farby i lakieru do prac na zewnątrz:

  1. Do związków błonotwórczych. Substancje takie zapewnią krycie warstwy barwiącej, dlatego im wyższy ten wskaźnik, tym gęstsza będzie powłoka, a tym samym znacznie lepiej przylega do powierzchni.

    Minimalna wartość to 26% farby bazowej. Jednocześnie im większa zawartość środków błonotwórczych, tym gorzej materiał będzie przechowywany.

  2. Ułamkowa zawartość substancji lotnych. Opary farb olejnych mają silny aromat i są agresywne dla ludzkiego organizmu. Warto wziąć pod uwagę, że w temperaturach powyżej + 2 stopni uwalnianie lotnych składników będzie bardziej aktywne.

    W dobrej farbie wskaźnik ten nie powinien przekraczać 1/10.

  3. Stopień zmielenia pigmentów - można wyróżnić dwa rodzaje zmielenia - gładki powyżej 90 mikronów i drobnoziarnisty do 90 mikronów.
  4. Stopień lepkości - stopień płynności materiału farby i lakieru, jednorodność i łatwość rozprowadzania na powierzchni, a także czas schnięcia będą bezpośrednio zależeć od lepkości kompozycji. Taki wskaźnik zostanie uznany za optymalny w zakresie od 65 do 140 jednostek, a zatem niższa lub wyższa wartość natychmiast wskaże złej jakości zabarwienie.
  5. Stopień odporności folii na wodę i twardość - standardowa wartość wskaźnika twardości będzie wynosić 0,13 jednostki, a stopień odporności na wodę od 0 do 0,5 jednostki.

Oprócz powyższych charakterystyk należy wziąć pod uwagę zużycie farby i czas schnięcia. Średnio zużycie wyniesie 0,15 kg na metr kwadratowy, a to zależy od dwóch parametrów - zdolności absorpcyjnej i lepkości kompozycji. Na przykład malowanie ściany betonowej będzie wymagało znacznie mniej farby niż malowanie ściany drewnianej o podobnej powierzchni. Do całkowitego wyschnięcia, zwykle pozostawiamy na 1 dzień, a niektóre preparaty są sposobem na wyschnięcie na 12 godzin.

Oznakowanie farb olejnych

Dane alfanumeryczne, które są podane na opakowaniu wraz ze składem farby i lakieru i wskazują rodzaj spoiwa oraz przeznaczenie składu oleju :

Pierwsza cyfra określa zakres:

  • 1 - do użytku na zewnątrz.
  • 2 - do pomieszczeń wewnętrznych.

  • 3 i 4 - kompozycje o charakterze konserwatorskim.
  • 5 i 6 to kolory specjalne.
  • 7 - odporność na wpływy chemiczne.

Druga cyfra również wskazuje rodzaj spoiwa:

  • 1 - naturalne pochodzenie oleju schnącego. 38
  • 2-oksol.

  • 3 - glifalowy.
  • 4 - spoiwo pentaftalowe.
  • 5 - odmiana łączona.

Pozostałe cyfry to tylko numer fabryczny. Na przykład farba olejna do drewna MA-15 będzie wskazywać, że kompozycja do użytku na zewnątrz jest oparta na mieszanym oleju schnącym, a PF-218 wskazuje, że farba olejna do użytku wewnętrznego na spoiwie pentaftalowym o numerze fabrycznym 18.

Jak obliczyć zużycie materiałów lakierniczych

Aby prawidłowo obliczyć całkowitą ilość farby olejnej, musisz wiedzieć, ile zostanie zużyte na kwadrat. Każdy pojemnik z materiałami wskazuje minimalną i maksymalną wartość wskaźnika zużycia w mililitrach lub gramach na kwadrat. Będzie to oznaczać tylko jedną warstwę aplikacji. Jeśli planujesz malować powierzchnie porowate (tynk, drewno, stara cegła) to do obliczeń należy przyjąć wyższą wartość, jeśli powierzchnia jest gładka i gęsta (metal i beton), należy przyjąć niższą wartość. Pomnóż zużycie przez całkowitą powierzchnię i liczbę warstw, aby uzyskać wymaganą ilość farby

Malowanie powierzchni drewnianej wymaga trochę więcej farby niż ściany betonowe lub ceglane.

Na przykład musisz pomalować zupełnie nową ścianę z desek o wymiarach 4 * 2 metry. Zużycie środków na metr kwadratowy wyniesie od 0,11 do 0,14 kg na metr kwadratowy i należy je nakładać w trzech warstwach. W przypadku drewna warto wybrać wartość maksymalną, czyli 0,14 kg i przejść do obliczeń:

4 * 2 * 0. 14 * 3 = 3,35 kg.

Farby olejne pakowane są od 0,9 do 25 kg, dlatego warto wybrać objętość jak najbardziej zbliżoną do otrzymanej ilości i zawsze z niewielkim marginesem.

Weź pod uwagę fakt, że część farby pozostanie na wałkach lub pędzlach, na ścianach pojemników z farbą i trzeba będzie coś ponownie zabarwić. Niektórzy producenci od razu próbują wskazać obszar, na który wystarczy pewna ilość materiału. Na przykład na brzegu 1,9 litra zostanie wskazane zużycie 10 metrów kwadratowych w 2 warstwach.W takim przypadku wystarczy wiedzieć, ile kwadratów trzeba pomalować, aby dobrać odpowiednie opakowanie.

Zasady nakładania mas

Przygotowanie powierzchni do malowania

Aby farba olejna do drewna leżała płasko , nie odkleja się po wyschnięciu i nie pęka, warto kompetentnie przygotować bazę.

Powinien być wolny od brudu, pęknięć i plam oleju, rozwarstwień i osadów.

  1. Farba olejna do drewna (zewnętrzna i wewnętrzna) Wyczyść problematyczny obszar skrobakiem lub metalową szczotką, plamy należy zmyć rozpuszczalnikiem. Jeśli mówimy o drewnianej ścianie to zdecydowanie należy sprawdzić stan każdej deski, a także wymienić zgniłe elementy.
  2. Jeśli podłoże zostało już pomalowane, starą warstwę farby należy usunąć pędzlem lub potraktować specjalnym zmywaczem. Należy go nałożyć wałkiem na powierzchnię, pozostawić na chwilę, a następnie usunąć pędzelkiem ze sztywnego włosia.

  3. Wszelkie nieprawidłowości i wgłębienia należy wypełnić. W razie potrzeby do wyrównania użyć tynku, a wysuszoną powierzchnię przeszlifować.
  4. Zakończyć przygotowanie podkładem. W przypadku drewna należy go zagruntować właściwościami antyseptycznymi. Jeśli podłoże jest porowate, należy zagruntować dwie warstwy.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania wysokiej jakości powłoki do gruntowania otynkowanych ścian stosuje się olej schnący i dodaje się pigment. Udział pigmentu nie powinien przekraczać 1/10 objętości oleju schnącego. Mieszaninę należy lekko podgrzać, dokładnie wymieszać i nanieść na powierzchnię wałkiem lub pędzlem. W przypadku gruntowania ścian drewnianych proporcje będą różne - 0,1 kg naturalnego oleju suszącego i 0,6-0. 7 gruboziarnistych farb.

Malowanie

Przede wszystkim warto wybrać narzędzie do pracy. Najwygodniejszą i najszybszą opcją byłoby użycie pistoletu natryskowego, ale wskazane będzie kupowanie go tylko wtedy, gdy trzeba dużo malować. Zastosowanie wałka pozwoli na bardziej ekonomiczne użycie farby i lakieru niż pędzlem, ale powierzchnia powinna być możliwie gładka. Jeśli podłoże jest strukturalne (mur, drewno, tłoczony tynk), wybierz pędzle - szerokie do ciągłego nakładania i wąskie do malowania narożników. Upewnij się, że włosie jest mocno osadzone, w przeciwnym razie włosie przylgnie do powierzchni i zepsuje wygląd podczas pocierania lepkiej farby.

  1. Przygotuj farbę - zawartość słoika dobrze wymieszaj szpatułką lub drewnianym patyczkiem do uzyskania jednorodnej kompozycji. Jeśli kupiłeś grubo startą farbę, weź pojemnik o dużej głębokości, włóż do niego pastę i wlej suszący olej małymi porcjami, za każdym razem mieszając drewnianą łopatką. Farba zostanie uznana za gotową, gdy uzyska konsystencję płynnej śmietany i jednolitość koloru.Jeśli na farbie w słoiku był film, należy go bardzo ostrożnie usunąć za pomocą kawałka gazy lub nylonu. Jeśli folia pęknie i jej kawałki dostaną się do farby, kompozycję należy przecedzić przez gazę lub sito.

    Nie można rozpocząć malowania bez przefiltrowania - kawałki folii przykleją się do pędzla i pozostaną na malowanej powierzchni.

  2. Miejsca, w które nie powinna dostać się farba, należy przykleić taśmą maskującą lub spryskać wodą z mydłem - rozcieńczyć 0,03 kg mydła do prania w 1 litrze ciepłej wody i nanieść gąbką na podłoże.
  3. Za pomocą wąskiego pędzla pomaluj rogi na obwodzie i wszystkie trudno dostępne miejsca. Następnie weź szeroki pędzel lub wałek i zacznij malować solidnie. Powinien być zanurzony do połowy długości stosu, aby zmniejszyć spływanie i rozpryskiwanie.

    Aby uzyskać równą powłokę, lakier należy nakładać w jednym kierunku, najlepiej jak to możliwe, pocierając powierzchnię.

  4. Poczekaj, aż powierzchnia wyschnie, a następnie ponownie ją zabezpiecz. Tym razem kierunek pociągnięć powinien być prostopadły do ​​pierwszej warstwy, aby nie było widocznych śladów. Farby nie należy nakładać bardzo grubo, ponieważ powoduje to zwiotczenie i pogorszenie wyglądu.

Aby usunąć ślady farby olejnej ze skóry, przetrzyj ręce szmatką nasączoną olejem roślinnym, a następnie umyj je ciepłą wodą i mydłem.

.